by in Voyage en Inde

Street
Ambi !
Street vendor

Notre deuxième visite à Calcutta (ou Kolkata), 7 ans après la première, nous ne nous a pas laissé indiférents. La première fois, nous avions parcouru “la cité de la joie” (sic) comme les autres villes Indiennes que nous avions traversées. Ok, on avait été étonné par les hommes qui tirent encore à la main des semblants de charettes (les fameux “rickshaw pullers” ou “hommes-chevaux”) mais rien de plus. Cette fois, nous avons vraiment eu l’impression de visiter un pays différent de celui dans lequel nous vivons depuis plus de deux ans.

D’un point de vue architectural et historique Calcutta est une belle ville, avec un riche passé colonial, souvent décati, parfois en ruine mais au charme indéniable. Mais rapidement, en se promenant dans la ville, on comprend assez aisément que la conservation des vieilles pierres, si chères aux touristes, est certainement le cadet des soucis des milliers de personnes qui habitent dans la rue.

C’est certainement cliché de dire ça mais Calcutta peut choquer par la misère qui y règne : des gens, parfois des enfants seuls, vivent partout sur les trottoirs. Ils mangent, se lavent, dorment, travaillent sur les mêmes 2 mètres carré, ce qui en fait objectivement un paradis pour photographe tant les scènes à chaque coin de rues sont inattendues et pleines de vie. Une fois passée la première stupeur, on découvre que Calcutta a autre chose à offrir et que cette ville dégage un charme bien particulier grâce aux milliers de taxis-ambassadors jaunes d’un autre temps, aux vieux bâtiments surannés, aux vendeurs de rue omniprésents, mais aussi grâce à son fleuve qui aère la ville et le grouillant Howrah bridge
On a souvent l’impression d’être juste spectateur perdu dans une ruche aux codes inconnus : un cocktail explosif, l’Inde dans ce qu’il y a de plus vivant, beau et… sans pitié. On sent que cette ville a un potentiel de capitale internationale (qu’elle a d’ailleurs été dans la première partie du British Raj) mais qu’elle a pris du retard, beaucoup de retard.

Coté culinaire, nous avons été conquis par la gastronomie unique de cette région que nous avions déjà eu l’occasion de goûter à Bangalore. Grands fans de poissons, les Bengalis utilisent aussi énormément… la moutarde ! Ca donne des plats très différents de ce que nous avons l’habitude de manger dans le reste de l’Inde, assez fins et délicieux !

Ce petit week-end a surtout été une bonne piqûre de rappel pour nous : en vivant à Bangalore et en habitant et travaillant à Indiranagar, on oublie parfois ce qu’est l’Inde. Nous vivons clairement dans un environnement protégé ici (sans pour autant vivre dans une résidence fermée) et il est parfois important de se confronter à une autre réalité de ce pays qui concerne certainement la plus grande partie de la population.

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Avec un peu de chance et un bon travail de promo “interne”, la vie à l’étranger est aussi rythmée par les visites des amis et de la famille. Nos familles nous font le plaisir de venir chaque année (pour l’instant !). Une fois les itinéraires “classiques” épuisés (notamment le proche et inévitable Kérala), il faut parfois creuser un peu plus pour s’assurer du retour des êtres aimés :)
Du coup, cette année, nous avons concoté un petit itinéraire bien varié à nos familles de Bombay à Bangalore avec plusieurs étapes auxquelles nous avons pu participer. Le voilà :

Dhobi Ghats and the modern city growing in Mumbai
Bombay men shadows on Marine Drive
Etape 1. Découverte urbaine et petit choc culturel à Bombay
Bombay, c’est un peu la ville de notre premier amour avec l’Inde. C’est aussi le pire et le meilleur de l’Inde à la fois. C’est donc une expérience que nous aimons partager même si on sait que ça ne plait pas forcément à tout le monde. Même en se limitant au Sud de Bombay, il y a de quoi faire avec les superbes bâtiments coloniaux, dont la fameuse gare de Victoria Station, une petite ballade au travers des quartiers populaires autour de Chor Bazaar (avec quelques antiquités, posters de Bollywood…), un peu d’agitation aux Dhobi Ghats et à la mosquée au milieu de l’eau d’Haji Ali, quartier de Fort pour un peu de calme et promenade le long de Marine Drive à la tombée du jour. On les a aussi envoyé pour la journée pour une petite “croisière” jusqu’à Elephanta Island.

Statue over garlanded
Etape 2. Panjim et Old Goa
A peine une heure d’avion (on peut aussi le faire en train ou bus de nuit) et on change complètement d’ambiance à Goa. Au delà des plages, Goa c’est aussi un héritage colonial Portugais assez incroyable et de mieux en mieux valorisé le long des rues de Panjim ou auprès des imposantes cathédrales de Old Goa.

Etape 3. Plages du sud vers Palolem
Ca, comme vous le savez, c’est notre spot préféré à Goa, on y vient plusieurs fois par an. Il était temps de le partager avec nos proches à qui on a servi le programme habituel : camp de base à Patnem, location de scoots pour découvrir les autres plages au nord, apéro et dîner sur la plage. On leur avait aussi prévu une petite rando avec Goa Jungle Adventure (ils font aussi des sorties canyoning bien sympas et sont Français !). Ils ont apprécié et nous, on ne se lasse pas de ce coin de Goa.

Etape 4. Jog Falls
Alors là, c’était un peu l’étape risquée, celle sur laquelle on ne misait pas grand chose. Sauf que pour rallier Goa à Bangalore, il faut bien passer par des coins paumés et la route étant ce qu’elle est en Inde, il vaut mieux prévoir des étapes pour éviter de se faire 9h de route dans la journée. On avait donc repéré ces chutes idéalelement situées entre Palolem et Chickmagalur, coupant les deux étapes en 4h de route. Bon, le coin est a priori joli et les chutes peuvent être assez impressionantes, mais il vaut mieux le faire pendant ou juste après la mousson et surtout, le chemin de randonnée qui permet d’y descendre est pour l’instant fermé. Nos parents étaient quand même pas mécontents de cette étape dans “l’Inde profonde”. Il y a en plus un hôtel du gouvernement KTDC pour y dormir.

Coffee plantation Chikmagalur
Etape 5. Chikmagalur et ses plantations de café
Niché dans des montagnes, assez proches de Bangalore, cette région est très reconnue pour ses plantations de café et ses “homestays”. Avec aussi des sommets montant jusqu’à 2000m, l’air y est très frais, surtout la nuit et c’est donc une destination week-end prisée des “Bangaloreans”, surtout pendant l’été. C’est un peu comme Coorg, en plus sauvage. Un endroit pour apprécier les nuits étoilées, le calme et les ballades à l’ombre des arbres millénaires protégeant les précieux caféiers. Bref, il n’y a pas grand chose à y faire mais c’est parfait pour se reposer.

Hoysala Temple
Etape 6. Les temples Hoysalas de Belur, Halebid
Ces temples, un peu loin de tout sont parmi les plus beaux que nous ayons vu en Inde. Leur façades vibrent de sculptures sur toutes leurs surfaces et racontent les histoires des épopées Hindoues sous formes de bandes, un peu à la manière de bande-dessinées. Les piliers, eux aussi sculptés ou polis à l’intérieur donnent des ambiances mystérieuses. On avait déjà visité les deux temples majeurs de Belur et Halebid, on a ajouté cette fois le petit et moins couru Sri Veeranarayana qui nous a franchement séduit par son enfilade de piliers et son ambiance apaisée.

Voilà, ensuite, 3-4 heures de route avec un arrêt conseillé à Sravanabelagola pour ses lieux saints Jains (dont une statue géante au sommet d’une colline) vous permettront de rejoindre Bangalore !

Escale à Oman

22 mai
2014

Muscat
Wadi Tiwi
Bahla Fort
Road-trip in Oman

Lors de nos fréquents trajets France-Inde, la vue à travers le hublot des immenses étendues désertiques nous laisse souvent rêveurs. Cette fois on s’est donc arrêté quelques jours à Oman, pays mystérieux parfaitement situé pour un stop entre la France et l’Inde.

Malgré sa situation proche des Emirats Arabes Unis, Oman ne ressemble pas du tout à ses voisins bling-bling. Un sultan est à la tête du pays et a décidé de donner une orientation toute autre à son “sultanat” : même si les infrastrctures sont impeccables (route notamment) les immeubles sont limités à un nombre restreint d’étages et le pays reste “d’aspect” très traditionnel : villes de couleur ocre dans le désert, souks vivants, hommes en robe blanche, femmes en habit noir.

Le moyen le plus simple de visiter le pays est de louer une voiture. Nous ne disposions que de 4 jours, nous sommes donc allés à l’essentiel : visite de Muscat, avec une très belle promenade en fin de journée sur la corniche; puis direction Nizwa et ses magnifiques forts; Jebel Shams, un grand canyon digne de celui d’Arizona – nous avons eu besoin d’une journée pour l’atteindre (avec quelques difficultés car nous n’avions pas jugé utile de louer un 4×4) ; puis découverte des Wadis, sorte de fjords-oasis : Wadi Tiwi, super pour une promenade authentique à travers des villages le long d’une oasis et Wadi Shab, plus touristique, mais ponctué de piscines naturelles magnifiques.

On ne le savait pas mais Oman est un pays très adapté à la randonnée. Il y a notamment une promenade magnifique le long du Jebel Shams avec vue imprenable sur Wadi Ghul qui démarre du petit village après le point de vue que l’on aurait bien aimé suivre plus d’une demie-heure. Malheuresement, le soleil se couchant, nous avons dû rebrousser chemin.

Oman nous a aussi surpris plus d’une fois : rencontrer des chameaux au bord de l’autoroute, se retrouver soudain au milieu de dunes de sables magnifiques, plonger dans des eaux cristallines entourées de montagne, se faire virer d’un point pique-nique par une chèvre, découvrir que les hommes portent un ponpon sur leur tunique pour y mettre du parfum… Nous avons été étonné et charmé !
Nous nous sommes rendu compte en racontant notre week-end à quel point Oman est un pays méconnu. Et pourtant, sa gastronomie orientale, la gentillesse des Omanais, des paysages majestueux et la facilité d’y voyager devraient en faire une destination évidente à plus d’un titre. On pense même y retourner et cette fois, on louera un 4×4 et on campera dans le désert !

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